sábado, 18 de noviembre de 2017

Bolsos de la colección de Soliloquy

Bolso  Soliloquy clutch al hombro de serpiente con tira rosa
Bolso Brick Lane   mostaza de piel . Soliloquy

Algunos de los bolsos que forman parte de mi nueva colección Soliloqui, de venta en  mi tienda on line https://es.dawanda.com/mydawanda  de venta en España y Alemania.
Pronto disponibles en Amazon y en mi tienda on line
Bolso  Candem bandolera de ante y tela de colección Soliloquy
Monedero de piel de potro. Soliloquy


viernes, 17 de noviembre de 2017

La Unión Europea apoyará al sector de la moda


Tras cuatro años de reuniones y trabajo, una treintena de asociaciones de moda concretan en Bruselas las bases de Federación de Moda Europea, una estructura única y permanente que favorezca la movilidad de los diseñadores y los profesionales de la industria con el apoyo de la Unión Europea.
Los preparativos tienen lugar en el marco de las actividades de cuarta edición de la Madifesto – Cumbre de Moda Europea, que organiza ayer y hoy la plataforma MAD, responsable de promocionar el diseño y la moda belga





Este colectivo, que facilita la relación entre empresas y creadores, está en el origen de la iniciativa europea junto al Instituto de Moda Danés, Modalisboa y la Federación de Moda Báltica.“Creemos que esta cooperación entre institutos de moda europea y organizaciones representa un primer paso hacia algo más estructurado que podría tener un potencial efecto en el mercado europeo y en la moda, y en la forma en la que los creadores podrán trabajar en el futuro”, señaló Barbara Gessler, directora de la unidad Creative Europe, que abrió la jornada de ponencias.El proyecto, que será apoyado con 2.3 millones de dólares, pretende además impulsar el diálogo entre los distintos agentes de la industria (diseñadores de renombre pero también los artesanos, los distribuidores e incluso las escuelas de moda), y reforzar el intercambio de información sobre últimas técnicasTambién la propagación del “saber hacer” y la sostenibilidad figuran en el plan en el que, según Gessler, “pueden apreciarse los valores europeos”.
El nombre de la federación, European Fashion Federation, ha sido decidido y anunciado este martes de mutuo acuerdo entre los distintos participantes (ocho países impulsores y otros 20 que respaldan las iniciativas), que tratan de hacer un frente común a los desafíos que atañen a la industria. Así, especialistas de Macedonia, Dinamarca, Holanda, Francia o Inglaterra plantean la dificultad de mantener la independencia del diseñador en un contexto de grandes conglomerados, ponen sobre la mesa las dificultades en la continuidad de la artesanía y buscan nuevas formas de vender, adaptándose a las generaciones venideras y sus nuevas formas de consumo.
Uno de los temas que más preocupa es la sostenibilidad, cuando se conoce que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta, responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono.
“No es posible esconder la cabeza bajo tierra y encerrarte en la tradición. Tenemos que hacer cambios reales para asegurarnos que los graduados de mañana conocen las preocupaciones del sector”, reclamó Leslie Holden, director del Instituto de Moda de Amsterdam, el único que ofrece de momento una formación en economía circular.
Para muchos de los colectivos y asociaciones que se implicaron en la celebración de estas reuniones, hace ya cuatro años, ha sido un alivio saber que las preocupaciones y problemas que enfrentan las pequeñas y medianas marcas así como los creadores emergentes son las mismas en toda Europa.
“Espero que consigamos movilidad para nuestros diseñadores emergentes porque en España tenemos un montón de escuela de diseño, más incluso que Bélgica, y nos gustaría que cuando se graduen puedan hacerse un hueco en la industria”, pide Tatiana de la Fuente, responsable de relaciones externas del IED en Barcelona, que respalda también la estructura, junto a la Asociación de Creadores de Moda de España.
Especialmente desde 2008, el sistema imperante de la moda se ha visto comprometido y obligado a replantear numerosos aspectos, como el calendario de las pasarelas y el de los vendedores, cada vez más acelerados y con continuas presentaciones de colecciones, la interactividad digital en las redes sociales o la necesidad de crear nuevos tejidos.
Los campos de batalla son múltiples y todos coinciden en que la falta de una organización común ha ralentizado la creación de soluciones hasta la fecha,
De hecho, la Cumbre de Moda Europea se había convertido en el reflejo anual de las preocupaciones del sector que espera presentar la federación al público en septiembre de 2018, enfrentando los retos de la industria como un solo equipo.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Shop Window in Milán

 Este post está dedicado a enseñaros algunos de los escaparates que más me han gustado de los que visto recientemente en Milán

















sábado, 4 de noviembre de 2017

 He creado una nueva marca de moda  1por1   de moda mujer con prendas de edición limitada  con colecciones inspiradas en mis clásicas referencias personales, el arte, otras culturas y en la cultura mediterránea. Para mí, la moda es mucho más que ropa, es una forma de expresión, una forma de arte por sí sola.
Para inaugurar mi marca he diseñado una serie  de vestidos inspirado en las clásicas referencias personales de mi  infancia y una prenda que siempre ha sido una de mis preferidas: el Vestido camisero  El vestido camisero con aire renovado es el Must have it de mi colección Primavera 2018 . Mi pieza estrella es el vestido camisero amarillo con flores, que se pueden personalizar, es decir, puede elegir color y estampado entre una serie de  tejidos.
¿ Por qué el amarillo ? Porque es el  color  neutro por definición es aquél que no compite con otros. Es completamente neutral, no se 'pelea' cuando lo combinamos con los demás colores, especialmente los muy estridentes, ya que por sí solos no generan ninguna emoción, al contrario por ejemplo que un verde césped o un morado. Los neutros no son una prenda en sí, sino una categoría de básicos la temporada. Es un color radiante, luminoso y elegante.
Pronto estará toda mi colección de  moda lista para adquirirla en mi  tienda on line o través de Amazon o Etsy. Todas son piezas de edición limitada confeccionadas una  a una y fabricadas en España.

Vestido amarillo camisero de flores  colección 2018

Tampoco puede faltar en mi colección otro de los colores fundamentales en cualquier colección; el negro. He diseñado un vestido negro camisero más clásico, pero un básico en cualquier armario.




Vestido negro cmisero colección 2018

jueves, 2 de noviembre de 2017

Las subvenciones públicas y la participación en desfiles de moda controladas por unos pocos diseñadores

 La moda en España, como otros sectores es un coto cerrado, en la que  siempre desfilan los mismos, que son los gurus que dedicen quien o no  desfila, la Asociación de Creadores de Moda de España (Acme), una organización privada y sin ánimo de lucro, controla en nuestro país las ayudas públicas que reciben los diseñadores por participar en los desfiles. Presidida por Modesto Lomba, cuenta con 62 socios y año tras año no solo gestiona y distribuye las subvenciones que la Comunidad de Madrid otorga por la participación en la Semana de la Moda, la Mercedes-Benz Fashion Week,  en 2011 a un convenio con el Icex para canalizar también las subvenciones por la participación en las ferias internacionales, algo que se ha empezado a hacer ya en la de París, una de las más prestigiosas del mundo.






De acuerdo con las últimas cuentas públicas de Acme, las correspondientes al ejercicio 2015, la asociación recibió ese año subvenciones por un total de 384.229 euros. De esa cantidad, aproximadamente 335.000 euros es lo que se reparte después a los socios para la participación en los desfiles de Madrid. Y a eso hay que añadir las ayudas del Icex, alrededor de otros 65.000 euros por edición. El problema de fondo, según denuncian en el sector, es que Acme es un coto cerrado en el que resulta muy complicado entrar, por lo que el acceso a las ayudas está, por lo tanto, limitado a la decisión de unos pocos.
Aunque en su web dicen que para ser asociado hay que presentar una memoria, enviar una carta al presidente, firmada por dos asociados, haber presentado 4 colecciones y tener una marca.
Por votación en  asamblea se dedice su incorporación.
Actualmente, además de Modesto Lomba, forman parte de la junta directiva, entre otros, Roberto Torretta, Juan Duyos, Alma Aguilar o Helena Rohne.
Aunque la directora ejecutiva de Acme insiste en que "nosotros no decidimos en ningún caso quienes participan y quienes no en la asamblea de la moda, y las ayudas que damos son además muy pequeñas", lo cierto es que año tras año y edición tras edición, los diseñadores que desfilan en la Semana de la Moda de Madrid son siempre los mismos.
La moda de pasarela   en nuestro país siempre ha estado controlada por unos pocos, que son los que desfilan, reciben las subvenciones y viven más de ellas y de la publicidad y renombre que les da su participación, que de la venta de colecciones. No es cuestión de talento, formar parte de ese grupo, muchas veces, tiene que ver con no hacer competencia a otro diseñador, con relaciones personales.
En el camino se quedan diseñadores que tienen que abandonar su profesión o cerrar sus empresas, sino entran en ese club exclusivo.

martes, 31 de octubre de 2017

"The True Cost " película documental sobre quien paga realmente el precio de la moda

True Cost es una película documental que trata de la historia de la ropa que usamos, las personas que los fabrican y el impacto que la industria está teniendo en nuestro mundo, que recomiendo ver para conocer la realidad que hay detrás de muchas marcas "low cost".
El precio de la ropa ha estado disminuyendo durante décadas, mientras que los costos humanos y ambientales han aumentado dramáticamente. The True Cost dirigida por el documentalista Andrew Morgan, es una película documentalque  nos pide que consideremos quién paga realmente el precio de nuestra ropa.
 El 24 de abril del 2013, el edificio de ocho pisos Rana Plaza, en las afueras de Daca, la capital, se derrumbó sobre los empleados de la fábrica textil que alojaba y que producía prendas para una treintena de marcas occidentales. Murieron alrededor de 1.100 personas y más de 2.000 resultaron heridas.
Desde ese momento, Morgan empezó a preguntarse de dónde venía su ropa y a interesarse por los perjuicios sociales, económicos, ambientales y psicológicos que provoca la moda, una industria que cada año genera más de 2,5 billones de dólares en utilidad
 Su preocupación por el fenómeno conocido como 'fast fashion' quedó plasmada en el documental The True Cost (el verdadero costo), presentada en el Festival de Cannes de 2015. “Hoy estamos maquilando más ropa, consumiendo más, usando más recursos y pagando menos que en cualquier otra época. Al mismo tiempo, hay unos estragos ambientales insostenibles y un récord de accidentes laborales en factorías”, resume el director.
 Se calcula que en el mundo hay unos 40 millones de obreros del textil, de los cuales el 85 por ciento son mujeres. Buena parte de estas personas son menores de edad, cobran 2 dólares al día, trabajan en condiciones peligrosas, son oprimidos, golpeados o hasta lisiados.

"La conversación sobre este tema ha sido largamente aplazada, pero por los testimonios que recogí me he dado cuenta de que cada vez hay más gente incómoda con un sistema que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Lo que se necesita hoy es un debate real sobre las alternativas, porque el sistema es contra natura y el planeta está pagando el precio”, opina el documentalista.
 Cómo cambiar esta realidad?.
 Eldirector de 'The True Cost' dice: “En las últimas dos décadas cedimos el control global a corporaciones multinacionales, y ahora vivimos las consecuencias. Las cosas no van a cambiar porque sus accionistas se despierten un día con la idea de hacer algo diferente, sino por la presión diaria de la gente. No podemos mirar hacia otro lado. Este documental ha sido un proyecto revelador y desgarrador, una experiencia que me ha mostrado que cada uno de nosotros, con sus decisiones, demuestra el tipo de mundo que quiere”.

sábado, 14 de octubre de 2017

La moda como pensamiento social

" La moda  es la religión de lo nuevo". Baudelaire

Vestido de Rei Kawakubo. Exposición de Balenciaga en V&A Museum. London

Ahora, otra vez , en la piel del filósofo, siguiendo con el post anterior, pasemos al siguiente nivel. La filosofía reflexiona sobre temas profundos. Nada que ver con esas chorradas para frívolos y consumistas que se ven en los desfiles, siguen las blogueras y compran revistas y trapos de temporada.¿ Y si, paradójicamente esta supuesta vacuidad fuera la causante de que sus mensajes llegaran más lejos que muchos ensayos de filosofía?.


Es posible que Coco Chanel haya hecho a principios del XX más por al mujer que muchas activistas. Las liberó de los apretados corsés que las envolvía , diseñando un vestido funcional, zapatos planos y un bolso cruzado. Para que dichos diseños acabaran calando en la clientela adecuada, Chanel los convirtió en deseables  rodeándose de la élite cultural del momento. de Picasso  a Coucteau. Algo parecido sucedió con la moda surrealista que invento su coetánea, Elsa Schiaparelli. Pero claro, era una época en la que las vanguardias artísticas no se les caían los anillos por  colaborar con las vanguardias artísticas.
Vestido conceptual de Chalayan.Exposición Balenciaga en V&A de London
Tampoco hace falta remontarse tan atrás . En los noventa el diseñador Hussein Chalayan sorprendió con una colección de muebles que se convertía en prendas para llevar. Era su forma de denunciar el drama de los refugiados. Chalayan ha ido sin duda más lejos que cualquier otro diseñador hasta convertir sus desfiles en eventos poéticos y conceptuales. Si bien, él no cree que en las pasarelas impere un discurso crítico, como ocurre en las artes plásticas; sin embargo el cuerpo representado es el mejor símbolo cultural. “El diseñador de moda tiene la facultad de deconstruirlo, empaquetarlo y recontextualizarlo. Esto tiene enormes implicaciones políticas incluso si no se busca, es inevitable. Muchos diseñadores no son conscientes de este aspecto y es que generalmente no están entrenados como artistas" opina el diseñador.Chalayan se define como un artista que hace moda, un contador de historias, que crea procesos que implican una historia, o una manera de pensar, o una idea.También el trabajo de la diseñadora japonesa Rei Kawakubo irrumpió en Paris con telas desgastadas y negras llenas de agujeros. El horror, esta vez causado por la bomba atómica, podría ser recordado si lo llevábamos puesto. Hoy parece que esos discurso filosóficos y sociales se han esfumado. La moda está muy de moda, y solo importa que esa industria millonaria siga enriqueciéndose creando cada vez más colecciones.
la ropa animátronica de Chalayan

"La religión de lo nuevo", la llamaba Baudelaire. Una descripción que se ajusta a lo que estamos viviendo. La tendencia de ayer ha muerto, ni siquiera somos capaces de recordarla. La de ahora es ley: quien no la  cumple está fuera. No es de extrañar que las revistas que las revistas abusen del imperativo:" Actualiza tu armario", " Hazte con esa chaqueta". Tengamos en cuenta, además, que modernidad y moda tengan la misma raíz. No hay pasado, solo revival, ni futuro para los modistos, solo importa lo que ocurre ahora mismo.¿ No es este cóctel de consumismo, novedad y presente la base sobre la que se ha construido la sociedad capitalista de hoy?
Necesidad de poseer el ahora, deseo de distinguirse del resto y obligación de imitar a aquel que queremos parecernos. Así es y será esta industria. Pero eso no quiere decir que la filosofía le haya dado la espalda. Actualmente, la moda es el puro signo de la moda. No significa belleza. No significa más que ella " opina la filósofa  Francoise Gaillard. Ya no sirve para distinguir las clases sociales ni para realzar el canon femenino del momento. Solo sirve para estar de moda. Y eso tiene unas implicaciones: la primera, es que la moda no tiene que ser ni bonita ni fea, no tiene porque adecuarse a la estética actual" Defiendo lo falso y lo exagerado" dijo en una ocasión Gaultier." Lo bello es aburrido" nose cansa de admitir la que quizás sea hoy la autoridad en tendencias: Miuccia Prada. Nada es confortable en en Prada, lo suyo es un ideal de mujer que está más alla´de canones y códigos indumentarios. " El individuo es un devenir múltiple" dice la nota de prensa de otoño de Gucci parafraseando a Gilles Deleuze.. Para sus propuestas de verano, su director crativo, Alessandro Michele, se basó en las teorías del juego y la combinación de opuestos del pensador alemán Elias Canetti.
Foto de Richard Avedon el filósofo de la moda.

Hay algo de impostura y de afección, de fingir profundidad por parte de la moda que se apropia de argumentos filosóficos. Muchos dirán que la moda necesita de la filosofía para hacerse la importante y que la filosofía se basta consigo misma.. Hagamos una prueba: en la era actual en la que muchos pensadores intentan arrojar luz sobe el posfemenismo y deconstrucción de géneros, la moda lleva tiempo integrando a transexuales, andróginos y gender fluid  en pasarelas, portadas y vallas publicitarias. También proponiendo formas de economía colaborativa ( como hacen las plataformas TrendUp o Vestaire Collective). La moda no es filosofía ni quiere serlo,pero sí  cobra sentido la frase de Balzac que encabezaba mi post anterior" El que en la moda solo ve moda es un necio".

Bolsos de la colección de Soliloquy

Bolso  Soliloquy clutch al hombro de serpiente con tira rosa Bolso Brick Lane   mostaza de piel . Soliloquy Algunos de los bolsos ...